JLSounds con Unbalancer o BCF by John Broskie

Leon77 ha scritto:Grazie del complimento!

No, quelli sono i pulsanti, la scheda sotto sulla millefori è un semplice regolatore di tensione con un zener, mi serve per il led integrato nel pulsante.

Ah, capisco.
Ma un antibump non ce lo metti? Le tue casse ti ringrazieranno...

Non lo so, il BCF è completo di filtraggio, vediamo come si comporta, altrimenti inserisco un circuito con relè che mette le uscite a massa quando non c'è segnale.

Tu che genere di antibump avevi pensato?

Ma ne senti il bisogno sul tuo?

Un'altra domanda, il polo freddo degli Rca, oltre al BCF va collegato anche al centro stella delle masse oppure si può anche evitare?

Da premettere che uso solo un cavo in argento intrecciato per il collegamento bcf to Rca per il singolo canale.

Leon77 ha scritto:Non lo so, il BCF è completo di filtraggio, vediamo come si comporta, altrimenti inserisco un circuito con relè che mette le uscite a massa quando non c'è segnale.

Tu che genere di antibump avevi pensato?

Ma ne senti il bisogno sul tuo?

Dipende, su quello del mio amico, che utilizza Daphile su un thin client, alla fine l'ho dovuto fare. Infatti Daphile non prevede lo stop della riproduzione, ma solo la pausa.
Farlo è semplice, perchè il pin 6 dell'uscita dell'AK4490 manda un segnale quando il codec si resetta: basta usare quello. Lo schema lo puoi estrapolare dallo schema dello stadio di uscita a opamps della jlsounds, che trovi sul sito: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (in basso a destra)

Leon77 ha scritto:Un'altra domanda, il polo freddo degli Rca, oltre al BCF va collegato anche al centro stella delle masse oppure si può anche evitare?

Io non l'ho collegato, per evitare di creare dei loop di massa. Ma se usi bene le DENO (tra centro stella masse e alimentatore del BCF) puoi anche provare...

luca72c ha scritto:

Leon77 ha scritto:Non lo so, il BCF è completo di filtraggio, vediamo come si comporta, altrimenti inserisco un circuito con relè che mette le uscite a massa quando non c'è segnale.

Tu che genere di antibump avevi pensato?

Ma ne senti il bisogno sul tuo?

Dipende, su quello del mio amico, che utilizza Daphile su un thin client, alla fine l'ho dovuto fare. Infatti Daphile non prevede lo stop della riproduzione, ma solo la pausa.
Farlo è semplice, perchè il pin 6 dell'uscita dell'AK4490 manda un segnale quando il codec si resetta: basta usare quello. Lo schema lo puoi estrapolare dallo schema dello stadio di uscita a opamps della jlsounds, che trovi sul sito: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] (in basso a destra)

Sì, l'avevo già visto, infatti se ne avessi bisogno sarà fatto nello stesso modo. Solo che devo utilizzare i relè a 5vdc, così prelevo la tensione su uno degli alimentatori diyinhk. Hai per caso i codici componenti che hai utilizzato?

Scusa, ho visto che ci sono già sullo schema, ed i relè sono già a 5vdc, solo che lui inserisce un resistore per creare una caduta di tensione da 15 a 5v.
Ci sono anche dei moduli a relè vari canali per Arduino, ne prendo uno a due canali già fatto.

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luca72c ha scritto:

Leon77 ha scritto:Un'altra domanda, il polo freddo degli Rca, oltre al BCF va collegato anche al centro stella delle masse oppure si può anche evitare?

Io non l'ho collegato, per evitare di creare dei loop di massa. Ma se usi bene le DENO (tra centro stella masse e alimentatore del BCF) puoi anche provare...

Provo a non collegare, poi in base al risultato deciderò.

Il trigger di comando dei relè deve essere a livello basso 0Vdc.

Quindi, spazio permettendo, vorrei prendere questo a due canali

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Oppure i singoli, se lo spazio non permette

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Leon77 ha scritto:Il trigger di comando dei relè deve essere a livello basso 0Vdc.

Quindi, spazio permettendo, vorrei prendere questo a due canali

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Oppure i singoli, se lo spazio non permette

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Il livello del segnale di controllo dell'AK4490 Jlsounds è 3,3V, quindi CMOS.
Ma secondo me ti conviene fartelo, è un circuito proprio semplice, ci vorranno 2 euro di componenti... e poi in caso di necessità ci puoi aggiungere un temporizzatore.
Il TQ-2 ha già due canali, puoi usarne uno soltanto.

luca72c ha scritto:

Leon77 ha scritto:Il trigger di comando dei relè deve essere a livello basso 0Vdc.

Quindi, spazio permettendo, vorrei prendere questo a due canali

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Oppure i singoli, se lo spazio non permette

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Il livello del segnale di controllo dell'AK4490 Jlsounds è 3,3V, quindi CMOS.
Ma secondo me ti conviene fartelo, è un circuito proprio semplice, ci vorranno 2 euro di componenti... e poi in caso di necessità ci puoi aggiungere un temporizzatore.
Il TQ-2 ha già due canali, puoi usarne uno soltanto.

Infatti mi sembrava strano che funzionasse sul livello logico basso, la base del transistor non veniva polarizzata...

Luca, potrei farlo anch'io, ho anche la componentistica smd, ma sulla basetta millefori viene male, e al momento non sono attrezzato per la fotoincisione per fare una cosa per bene.

Perché vedi controindicazioni nel usare quei tipi di moduli?

Personalmente, mi da fastidio solo vedere il pin Vcc accanto al segnale...

Leon77 ha scritto:
Infatti mi sembrava strano che funzionasse sul livello logico basso, la base del transistor non veniva polarizzata...
Luca, potrei farlo anch'io, ho anche la componentistica smd, ma sulla basetta millefori viene male, e al momento non sono attrezzato per la fotoincisione per fare una cosa per bene.
Perché vedi controindicazioni nel usare quei tipi di moduli?
Personalmente, mi da fastidio solo vedere il pin Vcc accanto al segnale...

Perchè avendo usato roba preassemblata di quel tipo spesso vedo che non sono osservate attenzioni particolari alla qualità, cosa che invece puoi ben fare tu se te li assembli da solo: quelle sono schedine per uso comune, non per hifi. Quello del VCC vicino al segnale è un tipico esempio: il segnale normale (unmute) è con 3,3V presenti, quindi la corrente VCC sarà sempre attiva durante la riproduzione. Niente di grave, per carità, ma non è quello che farei io se mi assemblassi una schedina del genere da solo.
Ma poi perchè dici che su millefori non verrebbe bene? Invece di usare SMD, usa componenti discreti... per quello che costano...

Ho acceso, ma ho un problema con i collegamenti del ps15 con i filamenti, arrivo con una tensione di 12,6vdc.

Non riesco a capire dove ho sbagliato, evidentemente c'è un errore nei collegamenti che al momento ho fatto così :

V1
H+ sul 4 e H- sul 5

V2
H+ sul 5 e H- sul 4

Non ho usato ponticelli
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Ora due sono le cose, ho devo cambiare R2 sul piedino Adj del regolatore, probabilmente devo passare da 499 ad un valore più piccolo, devo farmi due calcoli , ho non ho capito come collegare....

Il problema che ora ho tutto montato, avevo provato solo il ps3 e ho dato per scontato che non avrei avuto problemi, invece la sfiga è  sempre pronta a punire la mia superficialità.

Ho scritto anche a Broskie vediamo come posso fare, se dovessi cambiare la R2, sarà veramente difficile senza smontare, si trova dietro al dissipatore..

Leon77 ha scritto:Ho acceso, ma ho un problema con i collegamenti del ps15 con i filamenti, arrivo con una tensione di 12,6vdc.

Non riesco a capire dove ho sbagliato, evidentemente c'è un errore nei collegamenti che al momento ho fatto così :

V1
H+ sul 4 e H- sul 5

V2
H+ sul 5 e H- sul 4

Non ho usato ponticelli
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Come ti avevo detto, se usi due alimentatori distinti non puoi mettere i filamenti in serie, quindi ti ritrovi con 12,6V. Se vuoi usare 2 alimentatori, devi uscire dal PS15 a 6,3V.
Scusa ma non ti posso ricontrollare lo schema perchè sono mezzo sfollato per il terremoto...

Luca, parlo del Ps15, ogni regolatore alimenta un filamento, i ponticelli non sono collegati.

Ho impostato sul piedino Adj di ogni regolatore, R1 124 ohm e R2 499 ohm per avere 6,3Vdc.

Anche sul ps-3, ho impostato gli stessi valori come da manuale, è lì collegando J2 e J3 su entrambi i filamenti ho 6,3Vdc.

Adesso, il problema è sorto con il Ps15, alimentando separatamente i filamenti, non dovrebbe variare nulla se non la corrente assorbita, la tensione a vuoto e con carico dovrebbe essere sempre 6,3Vdc, invece mi ritrovo con 12,6vdc.

Oggi ricontrollo un po' i valori dei resistori, e i regolatori che ricordo che controllai ed erano uguali per entrambi i power supply

Leon77 ha scritto:Luca, parlo del Ps15, ogni regolatore alimenta un filamento, i ponticelli non sono collegati.

Ho impostato sul piedino Adj di ogni regolatore, R1 124 ohm e R2 499 ohm per avere 6,3Vdc.

Anche sul ps-3, ho impostato gli stessi valori come da manuale, è lì collegando J2 e J3 su entrambi i filamenti ho 6,3Vdc.

Adesso, il problema è sorto con il Ps15, alimentando separatamente i filamenti, non dovrebbe variare nulla se non la corrente assorbita, la tensione a vuoto e con carico dovrebbe essere sempre 6,3Vdc, invece mi ritrovo con 12,6vdc.

Oggi ricontrollo un po' i valori dei resistori, e i regolatori che ricordo che controllai ed erano uguali per entrambi i power supply

Scusa, ma in uscita dai due singoli regolatori del PS-15 quanto hai? Sistema prima sul PS-15 a vuoto (tanto il voltaggio è regolato), poi pensi al BCF.
Inoltre, che trasformatore usi?

Ieri non ho avuto tempo di fare le verifiche, oggi cerco di partite dai valori dei resistori, un controllo a tensione a vuoto, vediamo che esce fuori.

Confermo, il problema era il valore dei due resistori sul piedino Adj dei regolatori. Purtroppo il valore corretto di 499 ohm non era presente nel kit e ho dovuto ordinarle su RS.

Leon77 ha scritto:Sono quasi alla fine, mi mancano gli ultimi collegamenti....

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Una domanda, il ground del dac, da dove si prelevano  i canali R/L, va collegato al BCF nel suo centro stella, cioè sul ground dove è collegato il riferimento a massa del l'anodica?

Il cablaggio è fatto malissimo. Leon è il tuo primo lavoro? Così com'è credo che avrai non pochi problemi. L'ho scritto nel forum tantissime volte. Sopra le PCB non deve passare nessun cavo! Se poi me li fai passare vicino le valvole peggio che mai. I cavi vanno fatti passare sotto le pcb o di lato e devono essere corti! In pratica hai fatto una decina di antenne che nel peggiori dei casi inducono autoscillazioni. Rivedi tutto il cablaggio.

Non credo che il cablaggio sia già sistemato, quella è una cosa che di solito si fa alla fine quando si ha la certezza che tutto funzioni bene...

Caleb Lost ha scritto:

Leon77 ha scritto:Sono quasi alla fine, mi mancano gli ultimi collegamenti....

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Una domanda, il ground del dac, da dove si prelevano  i canali R/L, va collegato al BCF nel suo centro stella, cioè sul ground dove è collegato il riferimento a massa del l'anodica?

Il cablaggio è fatto malissimo. Leon è il tuo primo lavoro? Così com'è credo che avrai non pochi problemi. L'ho scritto nel forum tantissime volte. Sopra le PCB non deve passare nessun cavo! Se poi me li fai passare vicino le valvole peggio che mai. I cavi vanno fatti passare sotto le pcb o di lato e devono essere corti! In pratica hai fatto una decina di antenne che nel peggiori dei casi inducono autoscillazioni. Rivedi tutto il cablaggio.

Ciao Alessandro, il mio secondo lavoro, ho fatto un piccolo ampli per cuffie con ali separato tutto su millefori.

Ho già sistemato alcune cose, gli unici cavi che al momento passano sopra le pcb sono quelli degli ingressi bilanciati che vanno dal dac al BCF, sono dei solid core in argento, ma ho avuto l'accortezza di intrecciarli belli stretti usando il trapano.

Poi ho lasciato quel mammut in uscita per eventuali modifiche a volo del piano masse.

Se avete consigli non fatevi problemi, ditelo senza problemi.

Ciao Leo, ok. Anzi scusami se sono stato un pò troppo diretto e supponente nel modo scrivere.
Ti consiglio in ogni caso di non far passare sopra la pcb neanche quei cavi intrecciati.
Il problema infatti non sono i disturbi che possono uscire dai cavi intrecciati ma sono le valvole stesse che "captano" il cavo stesso come fosse un'antenna. Fallo passare di lato, magari bloccandolo con delle fascette sui distanziali.
Per quanto riiguarda gli altri cavi, basta che saldi da sopra e non da sotto. Io toglierei anche quei connettori in plastica. Salda direttamente nella piazzolla facendo passare il cavo sotto, così ti ritrovi già il percorso in basso. Questo vale sia per le alimentazioni che per il segnale.
La disposizione del cablaggio all'interno del cabinet è importantissima per non vanificare tutto quello che hai fatto in precedenza. Curalo attentamente e cerca di tenere i cavi corti.
Ad esempio, quel trasformatore che va all'alimentatore della bcf (quello con il cavo blu). Per non tagliarlo gli hai fatto fare un giro formando un'elica. Ecco, questo è il modo migliore per fare delle antenne. Prendi bene la misura e taglialo; lasciandolo dritto e basso.

Caleb Lost ha scritto:Ciao Leo, ok. Anzi scusami se sono stato un pò troppo diretto e supponente nel modo scrivere.
Ti consiglio in ogni caso di non far passare sopra la pcb neanche quei cavi intrecciati.
Il problema infatti non sono i disturbi che possono uscire dai cavi intrecciati ma sono le valvole stesse che "captano" il cavo stesso come fosse un'antenna. Fallo passare di lato, magari bloccandolo con delle fascette sui distanziali.
Per quanto riiguarda gli altri cavi, basta che saldi da sopra e non da sotto. Io toglierei anche quei connettori in plastica. Salda direttamente nella piazzolla facendo passare il cavo sotto, così ti ritrovi già il percorso in basso. Questo vale sia per le alimentazioni che per il segnale.
La disposizione del cablaggio all'interno del cabinet è importantissima per non vanificare tutto quello che hai fatto in precedenza. Curalo attentamente e cerca di tenere i cavi corti.
Ad esempio, quel trasformatore che va all'alimentatore della bcf (quello con il cavo blu). Per non tagliarlo gli hai fatto fare un giro formando un'elica. Ecco, questo è il modo migliore per fare delle antenne. Prendi bene la misura e taglialo; lasciandolo dritto e basso.

Quoto quello che dice Caleb, soprattutto per il secondario blu: sono cose che nell'hifi non si fanno! Se per ora non vuoi tagliare almeno non arrotolare il filo, fagli fare qualche percorso dove non crea disturbi.
Però capisco pure che uno prima vuole vedere se il tutto funziona bene, per evitare di dover cambiare un cablaggio o un componente e ritrovarsi con i cavi tagliati a misura che poi non vanno bene per un'altra applicazione.
Io di solito faccio così: all'inizio collegamenti con connettori e cavi non aggiustati, poi trovata la configurazione ottimale saldo, taglio e sistemo tutto.

Per comodità di chi avesse poca voglia di ragionare sull'adattamento dello schema della schedina filtro Jlsounds, eccovi un circuitino antibump semplice semplice, ma che funziona perfettamente:

[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]

E' naturalmente estrapolato dalla schedina filtro Jlsounds e vale per tutti gli stadi di uscita, a valvole o ss. Per semplificarlo ancora di più si può usare anche un solo TQ2, visto che ha 2 uscite, ma io ho preferito riportarlo con due relays come fa Jlsounds, per maggiore sicurezza.
Mi raccomando di prendere i 5V (e relativa massa) dall'alimentatore dell'AK4490 e non dall'alimentatore della parte USB, altrimenti il segnale "EN" non farà effetto, essendo riferito a uno "0" diverso dalla massa di alimentazione del circuito.
Se invece volete usare un alimentatore dedicato, occorre riferire la massa a quella dell'AK4490, sempre per lo stesso motivo.
Accidenti, mentre scrivo trema tutto un'altra volta! Mannaggia a 'sti terremoti!

Come già detto, alcuni cablaggi erano provvisori, volevo prima provare alla meglio, la curiosità di ascoltarlo era tanta, e volevo una certa rassicurazione mentale che il risultato andava nella mia direzione.
Il grosso è stato già sistemato, appena arriva il resistore di 499 ohm faccio la prova di ascolto senza il circuito di muting, poi valuto se adattarlo o meno.

Luca, ottimo lavoro con lo schema che hai postato. Quindi in stand by il circuito di muting è enable portando il polo caldo a massa.